Le FZ50 est un Bridge qui va prendre en compte de manière assez précise ces différents réglages.
En mode "AUTO" le résultat sera 9 fois sur 10, soit assez moyen, soit carrément mauvais.
Ce sera, en général, beaucoup moins bon qu'avec un compact assez basique.
Pourquoi ? C'est dû à la précision ... comme il tient compte de beaucoup de paramètres la moyenne est souvent perfectible. Sur un compact moins exigeant, la moyenne convient dans la plupart des cas, mais les photos un peu "recherchées" seront plus difficiles à faire, voire impossibles, alors qu'avec le FZ50 les possibilités sont équivalentes à un reflex moyen de gamme.
C'est d'ailleurs la même chose pour le mode "AUTO" des reflex qui sont assez peu utilisés pour les mêmes raisons.
Ceci étant dit, ... quelques conseils généraux
avant de se mesurer au "monstre" ... 
Prendre son temps - Etre patient ...
Conseil bâteau, mais vital, pour maîtriser le machin, il ne faut surtout pas se précipiter et bien réfléchir à ce que l'on veut faire.
Avec le temps les automatismes viendront et l'on pourra se permettre d'aller plus vite sur les réglages et de se concentrer sur ce qui est important : le sujet, la lumière et le cadrage.
Vitesse, Exposition, MAP et Lumière ...
La vitesse est primordiale, c'est la première chose à regarder, si le sujet le permet, il faut avoir en tête que l'on peut avoir une photo nette entre 1/20ème en 35mm et 1/50ème en 420mm (à peu près).
Pour visualiser les zones surexposées activez la fonction "Haute Lumière" (HL) pages 29 et 45 du manuel.
Ce n'est pas une règle absolue, mais un "cramé" ne peut pas se rattraper, alors qu'une photo sous-exposée se rattrape très bien en post traitement.
On peut sous-exposer de -1/3 ou -2/3 EV même avec un filtre polarisant, du moment que la vitesse reste dans une plage acceptable.
La MAP (Mise Au Point) :
Par défaut il vaut mieux utiliser le mode "1 point" que "Multipoint" en Auto Focus.
Le mode "Multipoint" n'est pas adapté à la plupart des photos.
Le mode "Multipoint" est surtout intéressant quand il y a des sujets décalés, mais ça ne fonctionne pas toujours.
L'Auto Focus sur "ponctuel", combiné à la focale, sera très utile pour avoir des arrières plans flous (effet de faible PDC - Profondeur de champ). Page 94 du manuel.
Quelques exemples sur ma page "PDC et MAP".
Bien mesurer la lumière :
Pour certaines scènes, le couple Diaphragme/Vitesse peut changer considérablement selon le choix de "mesure de la lumière" sélectionné.
"Pondéré au centre" sera souvent bien adapté à un paysage ou "ponctuel" pour mesurer une zone précise de la Lune par exemple.
Pour les spectacles :
Avec un sujet éclairé par un projecteur sur une scène, le mode "ponctuel" permettra de mesurer précisément la lumière sur le sujet.
Dans ce genre de photo, il n'est pas rare que près de 70% de la scène soit ou très sombre ou dans le noir.
Les autres modes feront une "moyenne", alors que le mode "ponctuel" ne mesurera "QUE" le sujet.
Mesurer précisément la lumière pour ce type de photos permet de gagner en vitesse et donc en ISO. Il peut y avoir un écart de plusieurs "diaphs" entre le mode "ponctuel" et les autres modes. A la même vitesse, une photo qui nécessiterait 400 ou 800 ISO, peut parfois être prise en 100 ou 200 ISO.
page 94 du manuel (pdf).
Un exemple avec ces photos de Cirque (FZ30).
Elle ne sont pas de moi mais de "Ceferid". 
Cliquez
!
Les Exifs sont disponibles sur les "miniatures"
par un "click droit" avec "Opanda".
FZ30
1/15"
F3.6
ISO 100
Metering Mode = Spot
173mm |
FZ30
1/30"
F3.2
ISO
100
Metering Mode
= Spot
46mm |
FZ30
1/20"
F3.6
ISO 100
Metering Mode = Spot
256mm |
La première est un peu floue au 1/15ème, elle aurait pu être prise à 200 ISO.
Mais c'est un bon exemple de l'efficacité du stabilisateur combiné à une optique lumineuse et à une mesure de la lumière appropriée.
La fin veut les moyens ...
Ce n'est pas parce que le FZ50 dispose d'un stabilisateur ou qu'il monte un peu plus en ISO, qu'il ne faut pas utiliser le trépied ou le flash.
Le stabilisateur doit être considéré comme un garde fou, un peu comme l'ABS d'une voiture, si on peut assurer, on assure. L'important, c'est la photo, pas de pousser l'APN dans ses derniers retranchements.
En clair, il faut mettre toutes les chances de son côté si on peut le faire.
Par exemple, plutôt que de pousser les isos parce que la lumière est un peu faible, il est préférable d'utiliser le flash ou le trépied et de rester à 100 ISO.
Impossible de passer en revue toutes les situations, il existe des dizaines de bouquins pour ça ... Par ailleurs, étant complètement nul comme photographe, je me vois mal donner des conseils.
Nous allons juste essayer de regarder concrêtement quelques cas du point de vue purement technique pour le FZ50.
 Les "conseils" qui suivent ne sont pas à prendre au pied de la lettre, ils sont juste là pour montrer qu'il n'y a pas de "réglages types" et qu'il faut s'adapter à chacune des situations en essayant d'avoir une photo originale la plus proche possible du résultat souhaité.
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Exemple avec ... Bébé 1er 
Pour prendre le bambin qui ne tient pas en place ... il y a plusieurs méthodes ...
Lui chanter une berceuse, et quand il dort s'en donner à coeur joie ... 
ou ...
- Les modes scènes ...
Il y a "bébé 1 et 2" qui permettent de mettre une date, mais ces modes n'ont pas beaucoup d'intérêt, il vaut mieux utiliser le "Watermark de Exifer" pour incruster une date par exemple.
Le mode scène éventuellement utilisable sera le mode "Grain de peau" ... Il permet les réglages d'exposition. Ce mode est conseillé uniquement à l'extérieur et pas forcément adapté si le bambin bouge beaucoup.
- En intérieur au flash si le "bout'chou" bouge beaucoup. C'est de loin la meilleure solution en intérieur.
Réglages, parmi d'autres, à essayer :
Mode Programme "P" ou mieux en "A" (priorité au diaphragme)
Balance des blancs sur  (Flash) ou mieux faire une BdB manuelle avec le "White balence Lens cap".
Map sur "1 point"
Contraste sur "LOW"
Netteté sur "LOW"
Saturation sur "Standard" ou "LOW" (plus doux pour une peau de bébé)
Reduct. Bruit sur "Standard" ou "High"
100 ISO
Il faut une lumière douce et sans contraste.
Mettre - 2/3 EV sur l'exposition et le flash.
Cliquez sur les images ci-dessous pour agrandir
Réglage de l'exposition
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Puissance du flashc
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Un petit diffuseur sur le flash ne sera pas en trop, c'est même fortement conseillé ...
Avec un flash externe utiliser un diffuseur et diriger l'éclair vers le plafond donne souvent de bons résultats, même et surtout en mode TTL.
Bien sûr, ce ne sont que des suggestions, la compensation d'exposition et du flash peuvent varier selon la luminosité ambiante ... Mais d'une manière générale il est préférable de sous-exposer un peu et de limiter la puissance de l'éclair.
2ème possibilté ...
- Sans le flash
Garder les mêmes réglages et se mettre en IISO . Si bébé bouge, le FZ50 montera en ISO automatiquement.
Ceci étant, il faut qu'il y ait un minimum de lumière pour supporter une vitesse suffisante d'au moins 1/125ème.
Faire une balance des blancs manuelle avec une feuille de papier blanc (page 88 du manuel) ...
Si la lumière n'est pas homogène et que "bébé 1er" est éclairé dans un environnement plus sombre, faire une mesure de la lumière sur "Ponctuel" page 94 du manuel.
Mais les photos sans flash risquent d'être moins bonnes qu'avec le flash bien utilisé.
Le mode IIso risque de faire monter les ISO à 800 et dans ce cas, il faudra post traiter les images.
Il y a d'autres manières de prendre "bébé 1er", notamment en manuel, avec un AF sur "ponctuel", en priorité à la vitesse etc. Cela dépend beaucoup de l'environnement et du niveau de luminosité.
Les paysages et les sujets immobiles ...
Pour un paysage, il faut éviter l'Auto Focus en "Multipoint" ...
Il est préférable de se mettre sur l'AF en "1 point" ou mieux encore d'utiliser la mise au point manuelle.
Penser au temps qu'il fait ... et positionner la balance des blancs sur "soleil" ou "nuageux" plutôt que de la laisser sur "AUTO".
En fin de journée ou par temps gris ... l'effet couleur "CHAUD" (page 99) peut donner un côté "coucher de soleil" assez sympa selon les scènes (batiments etc.) ...
Priorité à l'ouverture ... F5.6 est souvent une bonne valeur ...
Se mettre en 100 ISO
L'utilisation d'un filtre polarisant qui renforce les contrastes donne très souvent de meilleurs résultats, notamment pour le ciel, les nuages, les plans d'eau, les feuilles des arbres etc. ...
Pour les sujets "blancs", comme une statue, fortement éclairés par le soleil, un filtre "Gris Neutre" fera merveille. Avec le "system Cokin", il est même possible d'additionner le filtre gris au polarisant, par exemple, pour des surfaces blanches "éblouissantes" ...
Bien mesurer la lumière : Essayer "pondéré au centre" et ne pas hésiter à utiliser l'AE LOCK (page 35 et 97) qui "fige" l'exposition, pour mieux cadrer et faire la mise au point tout en gardant l'exposition choisie.
Si la vitesse est vraiment trop faible, il ne faut pas hésiter à sortir le trépied.
Le Noir et Blanc ...
Avec le FZ50 il est possible de voir et de prendre directement des photos en noir & blanc.
Personnellement, je préfère de loin prendre en natif noir et blanc plutôt que de traiter la couleur a postériori.
Il est toujours possible de faire du "RAW" ... Ce qui permet d'avoir le JPG en noir et blanc et le fichier RAW pour la couleur.
En dehors des portraits et de certaines scènes, les réglages image à "High" donnent un assez bon rendu noir et blanc avec le FZ50.
Cliquez pour agrandir !
F5.0 - 1/200 - 100 ISO
Brut de FZ50
Contraste : High
Netteté : High
Saturation : High
Reduct. de Bruit : LOW
Raw ou JPG ? ...
Faut-il prendre ses photos en RAW ou en JPG ? Cette question revient régulièrement ...
Le "RAW" ne permet pas d'avoir de meilleures photos ...
Si une photo est bien exposée, elle ne sera pas moins bien en jpg qu'en RAW, notamment parce que le RAW est développé par son logiciel et si l'on prend SilKypix livré avec le FZ50, globalement il ne fait pas mieux que le moteur Engine III du FZ50.
Il est même beaucoup moins bon pour les aberrations chromatiques et la netteté, par exemple ...
Une "bonne" photo comparée avec FastStone sera très souvent meilleure pour la netteté et les aberrations chromatiques en JPG FZ50 (qualité normal) qu'en RAW avec les réglages standards de Silkypix.
Il faudra "triturer" le RAW dans silkypix pour obtenir un rendu aussi bon que celui du FZ50.
Il arrive quelquefois que le RAW ait un meilleur rendu, notamment quand la photo originale n'a pas été bien exposée ou quand la balance des blancs n'est pas optimale.
Développer une photo en RAW va permettre de modifier essentiellement les paramètres de la balance des blancs, de l'exposition et, dans une moindre mesure, de la netteté, du contraste et des couleurs.
A chaque fois que la lumière est compliquée, le RAW sera utile.
Ce sera particulièrement vrai pour les photos de nuit où la balance des blancs est souvent problématique.
Je prends presque toutes mes photos en jpg qualité normal et RAW.
J'ai 3 cartes SD 2 Go et la qualité "normal" du JPG FZ50 ne me dérange pas du tout.
C'est essentiellement "au cas où ?" ... Mais le RAW s'avère intéressant dans seulement 30% des cas ... 70% de mes photos sont en jpg, le RAW n'apportant rien de plus.
Avec le RAW, on pourra choisir une colorimétrie différente et le choix entre la photo développée en RAW et l'originale se fera le plus souvent sur des critères de goûts et de couleurs personnels plutôt que sur la différence de qualité intrinsèque entre RAW et originale.
Attention ! Ce n'est que mon point de vue d'amateur plutôt nul en retouches et en post traitement. J'exploite à peine 5% des possibilités offertes par le RAW. Un professionnel de la photo ou un amateur éclairé aura, à juste titre, certainement une opinion différente concernant le RAW.
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Pour aller plus loin ...
Un excellent lien fournit par "Mejnour" sur le ForumFZ : "Pourquoi utiliser le RAW" sous forme de diaporama Powerpoint.
Attention tout de même, il faut garder à l'esprit que tout ça est surtout valable pour un tirage papier et reste très théorique.
Pour un écran, on aura toujours du 8 bits par canal (ou par couleur primaire) en JPG. Il faut donc bien faire la différence .
Dans les paramètres d'affichage de votre écran, il vous est proposé, 24 bits (16 millions de couleurs et 32 bits (vraies couleurs).
• 24 bits - Le mode RVB
Un pixel est composé de trois couleurs RVB (Rouges, Vertes et Bleues). Chacune des couleurs est stockée sur un octet (8 bits), un pixel avec trois couleurs représente donc (24 bits).
Chacune des couleurs (Rouge, Verte et Bleue) a une valeur comprise entre 0 et 255, soit 256 possibilités. Un pixel étant égal à trois couleurs, le nombre de couleurs possibles est donc de :
256 * 256 * 256 = 16 777 216
• 32 bits - Couleurs vraies
Pour chaque pixel on ajoute une valeur de "transparence alpha". Cette valeur de "transparence" permet de porter le nombre de couleurs gérées à 4 milliards.
Un pixel (Rouge, Vert et Bleu) est donc égal à trois couleurs plus une valeur de transparence, soit 4 x 8 bits = 32 bits.
Chacune des couleurs (Rouge, Verte et Bleue) plus la valeur de transparence a une valeur comprise entre 0 et 255, soit 256 possibilités. Un pixel est donc égal à trois couleurs plus une valeur de transparence, le nombre de couleurs possibles est donc de :
256 * 256 * 256 * 256 = 4.294’967’296 milliards de couleurs.
Tout cela est théorique, les écrans, même bien calibrés et très haut de gamme sont loin d'afficher les 4 milliards de couleurs.
Dans le doc ci-dessus, il est fait mention de 68.719.476.736 (69 milliards) de teintes différentes !
Donc, il faut raison garder et éviter la "masturbation intellectuelle", celle-ci rend sourd, ça tout le monde le sait, mais elle rend aussi aveugle, ce qui est très gênant pour apprécier le format RAW.
Pour comprendre un peu plus les couleurs, lisez ce document PDF "La couleur expliquée" du site "Pourpre.com".
Et allez visiter ma page sur la "balance des blancs".
Voici quelques exemples avec ces photos de "vitrines" des Galeries Lafayette.
Les jpg sont des originales sans traitement "brut de sortie de l'APN" et celles qui sont publiées dans ma galerie proviennent d'un développement RAW (Sikypix) avec un très léger post traitement sous paint Shop Pro et Noiseware Pro.
Les conditions lumineuses ne sont pas évidentes, et pour éviter les reflets des vitrines, le polarisant Cokin a été utilisé. Ces photos ont toutes été faites à main levée sans trépied.
Il n'y a pas de différence de qualité entre les originales et le RAW. Seule la balance des blancs et la colorimétrie sont différentes. Question de goûts et de couleurs, certains n'auraient pas partagé mes choix et auraient gardé l'originale ...
Cliquez sur les images pour agrandir.
Originale JPG
F3.6 - 1/80 - 124mm
-1.33 EV - ISO 100 |
Développement RAW
+ Noiseware Pro
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Comparaison |
Originale JPG
F3.2 - 1/30 - 87mm
-2 EV - ISO 100 |
Développement RAW
+ Noiseware Pro
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Comparaison |
Originale JPG
F3.6 - 1/80 - 124mm
-0.66 EV - ISO 100 |
Développement RAW
+ Noiseware Pro
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Comparaison |
Quelques mots sur ces photos ...
C'est un bon exemple d'un cas particulier qui montre les possibilités d'un FZ50 certes, moins facile à utiliser qu'un compact, mais qui permet ce genre de photos là où bon nombre d'APN sont hors jeux techniquement.
Elles ont été prises le 18 novembre 2006 entre 16:30 et 17:00.
Il reste un peu de lumière du jour, les vitrines sont bien éclairées et l'utilsation d'un trépied n'est pas possible avec une foule très dense devant le magasin ...
Le polarisant est quasiment obligatoire pour éliminer les reflets mais il fait perdre, au passage, 2 diaphragmes ...
Les manequins sont violemment éclairés par des spots, nous allons donc sous-exposer, malgré le polarisant, spécifiquement à chacune des prises pour éviter un "cramé" ...
Les réglages :
Balance des blancs sur "tungstène" - AF sur "1 point" - tous les "réglages image" sur "standard" et la "Réduct. de bruit" sur "LOW".
Après avoir trouvé le bon angle et tourné le polarisant pour éliminer les reflets et cadrer, il reste 2 valeurs à surveiller : l'exposition et la vitesse.
Les photos ci-dessus sont sous-exposées de -2/3 d'EV à -2 EV (la troisième).
Malgré ces conditions, les vitesses restent acceptables (avec le stabilisateur) entre 1/30ème à 200 ISO et 1/20ème à 100 ISO avec une ouverture de 3.2 à 3.6.
La correction d'exposition a été réglée à chacune des photos en fonction de la lumière et en me fiant à ce que je voyais dans le viseur.
Personnellement, c'est dans ces conditions que j'apprécie particulièrement le viseur EVF, moins agréable qu'une visée reflex, mais qui permet de voir l'exposition en temps réel avant de déclencher.
Sans oublier la fonction "HL" (haute lumière) activée pour voir les zones surexposées après la prise de vue.
3 ou 4 photos ont été prises par vitrine.
Cette dernière photo a été prise plus tard ... à 20:57 ... Il faisait nuit ! ...
Toujours avec le polarisant et -0.33 d'EV.
En 400 ISO à 1/50ème, mais en 200 ISO, ça devait passer.
Le RAW n'est pas obligatoire sur celle-ci et en moins de 2mn (Sikypix et Noiseware Pro) on obtient une photo "tip top" en impression papier.
Originale JPG
F3.6 - 1/50 - 141mm
-0.33 EV - ISO 400 |
Développement RAW
+ Noiseware Pro |
Comparaison |
Ce n'est pas exhaustif ... Ce n'est pas scientifique ... Ce ne sont que quelques exemples très persos, juste là pour expliquer la raison de tel ou tel réglage avec le FZ50 ...
Il y a une infinité de manières de faire avec un FZ50, il m'est impossible de les passer toutes en revue. 
Finalement, un petit compact tout "AUTO" pour les "tophs" de
"Bébé 1er" vous en pensez quoi ? 
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Les rouquins, les blonds, les bruns, les brunes et même les blondes, ont des problèmes de "bébé qui bouge", de "RAW" (pas ceux du bébé), de photos floues etc.
